在咸陽尋找一種連結

車轔轔，馬蕭蕭。行人弓箭各在腰。爺娘妻子走相送，塵埃不見咸陽橋。……

之前讀杜甫這首〈兵車行〉，總覺得哀慟傷感。對於兵荒馬亂、哭聲震天、塵土蔽日的咸陽橋，有著一種遙遠悲戚的情懷。咸陽，秦始皇的帝都，又給了我另一種聯想。

上個週末想遠離南京，但一直都不知道去哪裡。翻開中國地圖，東琢磨西忖度，上網查交通旅遊資料，還是遲遲無法決定。突然間靈光一閃，陝西韓城！此地計畫了幾次都沒去成，這回就專程跑一趟。去那裡得先搭機到西安再轉車，西安去過幾次，不過機場所在地的咸陽卻總只是路過，從沒正眼瞧過她一眼。我想起了秦都，憶起了〈兵車行〉，打算趁這次機會也到咸陽待上兩天，去擁抱這既處山南又濱水北、山水皆陽的咸陽。

我一個人旅遊經常就是這樣，臨時決定，隨時出發，到了再說。這個決定作了之後，馬上就買了張二折的機票，隔天下午就飛到了西安咸陽機場。下機之前，才拿定主意要先遠赴韓城，再玩回咸陽，於是便搭了機場大巴直奔西安火車站，買了往韓城的火車票，半夜到站之後，就在附近隨便找了間順眼的旅館，將就睡他一晚。

韓城最吸引我的地方除了黨家村的古民居建築群之外，就是太史公司馬遷了。司馬遷是我的偶像，他那《史記》裡褒貶人物的獨特史觀，鋪陳故事的斐然文采，都讓我如癡如醉；數不清的名言成語，都出自他的妙筆之下。嗟呼，微史公，吾其缺史寡文矣！

早晨陽光燦爛，公交車抵韓城南郊芝川鎮的司馬廟，只有我一個人下。穿過牌坊，走進山門，踏上凹凸不平、石條砌成的千年司馬古道，他的祠、他的墳，就依次展現在我的面前。我內心沒有太多的激動，有的只是一份淡淡的孺慕之情。我撫著他墳塚上新鋪的石磚，輕聲對他說："太史公，我是你的粉絲曾泰元，從台北過來看您了，您在裡面可要多保重哦！"

晚上回到咸陽。第一次捨西安而就咸陽，覺得咸陽市區整齊清爽，只不過滿街都是 "足療"、"洗浴" 的霓虹燈招牌，讓我難以跟這古都聯想在一起。後來才從資料得知，咸陽自詡為中國養生之都，旅遊資源也努力朝這條線發展。原來，古今可以這樣攜手並進！

咸陽的帝王文化都分佈在西邊和北邊的郊區，以漢唐兩代的陵墓為主，但我時間有限，只得選定我最感興趣的漢武帝茂陵、漢高祖長陵、楊貴妃墓、秦咸陽宮遺址。

小時候讀中國歷史，課本上介紹了漢武帝劉徹的豐功偉業，說他獨尊儒術罷黜百家，奠定中國思想文化的主軸；派衛青、霍去病二大將軍拓展疆土，才有後來的張騫通西域。我那時對他所開創的大漢雄威仰慕不已，曾有一種想要回到歷史，活在西漢的浪漫憧憬。年紀漸長，讀了一點《史記》，才知道原來劉徹戕害了司馬遷，讓他在悲憤之餘孜孜矻矻，才成就了這千古不朽的《史記》。而劉邦雖打敗項羽得天下，然司馬遷筆下卻也揭露了他猜忌成性、言語粗鄙、殺戮功臣的黑暗面。漢武帝茂陵有公交車可達，雖然到那 "夯土金字塔" 還要走上一大段路。而漢高祖長陵的具體位置連司機車掌都不知道，我只好依著旅遊書所載的地址坐車到渭城區窯店鄉三義村村口，再走進村裡問當地居民，最後還一個人在荒郊野外，膽顫心驚地走了半個小時的路，穿過雜墳土堤，才看到了又一個 "夯土金字塔"。

秦都咸陽。我也在旅遊書上看到窯店鄉牛羊村有一個秦咸陽宮遺址博物館，想不到搭了公交，雇了三輪摩的，下了車，映入眼簾的竟是一棟正在整修的現代平房。"沒錯！"，裡頭的師傅告訴我，地底下就是秦始皇二千多年前辦公的 "中南海"，他們要我今年十月再過來參觀……

楊貴妃墓在咸陽西郊興平縣的馬嵬坡鎮，去年九月我從西安到扶風的路上經過，可惜無緣下車憑弔，這次專程前來看貴妃。當年安史之亂，唐玄宗帶楊貴妃倉皇出逃，至馬嵬驛，玄宗受隨軍將士脅迫，無奈將其縊死："六軍不發無奈何，宛轉蛾眉馬前死。……君王掩面救不得，回看血淚相和流。" (白居易〈長恨歌〉) 這千古絕唱的，是淒美亙古的愛情，還是重色思傾國、從此不早朝的昏君？

至於那杜甫筆下的咸陽橋，早已淹沒於歷史的塵埃中，消失不見。現在咸陽南邊的渭河上，架起了一座座現代化的鋼鐵大橋。古咸陽橋，還是留給想像力去吧！

照片一：司馬遷祠
照片二：司馬遷墓
照片三：漢武帝茂陵
照片四：茂陵全景
照片五：衛青 (左)、霍去病 (右) 墓
照片六：著名的 "馬踏匈奴" 石雕
照片七：楊貴妃墓
照片八：咸陽博物館的漢兵馬俑

照片九：咸陽原上的金黃麥穗

北京奧運火炬傳遞，南京站

國民黨主席吳伯雄受中共中央總書記、國家主席胡錦濤之邀到大陸訪問，第一站就是我目前客居的南京。巧的是，在他於中山陵弔謁國父孫中山先生陵寢之際，北京奧運的火炬傳遞也因川震國殤三日，順延至今才在南京盛大展開。

由於火炬傳遞的起點就在我住處旁的奧體中心，因地利之邊，我也親赴現場，去親身感受這場中國人世紀盛會的前奏曲。活動預計早上 8:15 開始，前一天晚上已有不少年輕人在此徹夜排隊守候，賣五星紅旗、奧運商品的小攤販也早就佔好有利位置，有如重要球賽、知名歌手演唱會前的嘉年華。

今天早上我起了個大早，想不到 7 點到火炬傳遞起點的奧體中心東門時，已是人山人海，而且自動自發、扶老攜幼的人潮，還不斷從四面八方湧入。絕大多數人都手持五星紅旗，其中還有一大部分群眾身著北京奧運、中國加油、紅心愛中國的 T 恤，臉頰上手臂上貼了畫了相關的圖案。男女老少，機關團體，散戶個人，興奮期待之情溢於言表。

在等待的時刻，總有人搖著大國旗帶領群眾高呼口號，"中國加油！奧運加油！" 之聲叫得震天響，我也不自覺地跟著大家喊。我在抽離現場的熱情時心想，不管將來兩岸關係的結局為何，一個富強穩定的中國，對台灣、對亞洲、對全世界，都將起著一個積極而正面的力量。我們只有衷心祝福，攜手合作，沒有理由故意唱衰。

奧運火炬的傳遞準時在 8:15 開始。當南京站的第一把火炬點燃的那一刻，在歡聲雷動中，全場觀眾的熱情也被點燃了。墊起的腳尖，伸長的脖子，高舉的相機，前湧的人潮，把活動推到了一個高點。

目睹了這一切，我有些感觸。在台灣，個人主義興盛，民主自由視為理所當然。然而我們面對大陸上凝聚民心、匯集人氣、無人能擋的民族主義激情時，應該要有不同的思維，盡量從他們的文化脈絡去理解，而不要以我們的鞋來硬套人家的腳。

國民黨失去大陸政權之前幾年，國共兩黨曾有過重慶、南京兩回主要的談判，雙方事後都指責對方爾虞我詐，最後導致破局，以致全面開戰。吳伯雄這次以執政黨主席的身份，拋開 60 年前的恩怨情仇，率領高階黨務主管來與中共中央協商，具有劃時代的意義。希望雙方都能坦誠懷善，真心為民，而不是為一己一黨之私。

在吳伯雄謁完中山陵說人民最大、奧運火炬傳遞結束群眾逐漸散去之後，今天中午南京突然烏雲密佈，陰風怒號，不久就雷鳴閃電，大雨滂沱。任何政黨失去政權，無非是悖離了民心，60 年前的國民黨是，8 年前的國民黨是，今年的民進黨又何嘗不是？而那遭悖離的民心就像烏雲陰風，有如雷鳴閃電，執政者當謹誡之！

中國民居瑰寶──陝西韓城黨家村

韓城，一個在陝西東部、黃河邊上的中國歷史文化名城，一直是我屢想親炙之地。

昨天豔陽高照，我在烈日最威猛的時候，從韓城市區搭公交車前往北郊的西莊鎮黨家村，下了車還得在毫無遮蔭的路上快走半個小時，才得以抵村口。

黨家村因其近 700 年的古民居建築群而揚名於世。照片會說話，文字，反而顯得多餘。

水漫金山寺──南京住處淹水記

前天星期六下午趁著研討會的空檔，帶了兩位台灣知名的法文學者從下關坐渡輪過長江，一起到津浦鐵路浦口站 (今南京北站) 去訪朱自清〈背影〉的發生地。我還特地買了一大袋橘子，讓它散落在月台上，輪流讓每個人在鏡頭前模仿朱爸爸，做出努力攀爬的樣子。在我無厘頭精神的認真感召下，這兩位大哥大姐也放下身段，深得其樂。

正要往下一站邁進時，我手機突然響起，才知道住處有了麻煩。水不斷從家門漫出，流進電梯，導致電梯停擺；流下樓梯，讓樓梯氾濫成災。物業沒有我家鑰匙，要我趕緊回去處理。對於這兩位 mes amis taïwanais，我深感抱歉，希望他們冒險愉快！

火速趕到家，進了積水四溢的樓梯間，心情為之一沈。打開家門，汪洋一片的客廳，讓我不知所措。還好進水總閥已經關閉，漏水的狀況已經暫停。我對因電梯停擺、必須涉水走樓梯的鄰居一個個當面致歉，請他們多多包涵，並表示狀況已經在儘速處理中。我脫掉鞋襪，撩起褲管，走進另一處重災區──廚房，才找到病灶所在。洗碗槽下的一條輸水軟管懸在半空中，接口的螺帽已經碎裂。

前一陣子洗碗槽下滴水，我洗碗盤時沒注意，差點在濕滑的地板上滑倒，才注意到問題。打開流理台下的櫥櫃一探究竟，但由於燈光昏暗，沒有手電筒，滲水量又小，無法得知水從何處來，只好鋪了幾條抹布吸水，聊以治標，並向小姑秉報。後來水不滲了，廚房乾了，本以為沒事了，想不到過幾天在同一地又差點滑倒，才知道問題還在。這回打開流理台下的櫥櫃，終於看到了一處水管在滴水，所以就準備了容器盛水，並向小姑回報。我找不到物業的電話，小姑幫我聯絡，可是試了幾次都沒聯絡上，她要我稍後再試著打電話請求處理。正好那兩天參加南大的 "傅雷與翻譯" 研討會，而且自來水公司通知說社區要停水，加上我出門前接水的容器已經安置就位，本想能暫時高枕無憂的，結果竟以水災收場！

物業來了，他們拍照存證，瞭解狀況。我也與正從東郊湯山趕回城裡的小姑保持密切的電話聯繫，面對積水 3 公分的客廳和廚房，決定請求迅速抽水。由於附近正在進行奧運火炬傳遞的預演，交通管制受阻，抽水機一個小時才到，小姑和姑父也受因在社區外圍，心裡焦急不已。從客廳抽出的水一大桶一大桶地從地漏排出，眼看就差不多了，想不到機器竟然停擺 (後來才知道是跳閘)，我只好拿著大小抹布又抹又擰，保潔隊的師傅則徒手在廚房用畚箕、臉盆舀水，這兩處重災區到了傍晚才勉強可以見人。家裡受災事小，就怕電梯損毀，樓下鄰居受波及，麻煩可就大了。

房東人在台北，也掌握了這裡的災情，在社區的物業處理告一個段落後，他們決定電召遠在蘇州的裝潢師傅趕來南京善後。蘇州的師傅當晚到不了，不過他們也夠幫忙的，隔天上午就開了近 3 個小時的車趕到，換鋼絲軟管，先恢復供水，然後刨開一部份地板，想不到地板下還有 3 公分的積水！唯恐滲水波及樓下鄰居，我們趕忙請物業召來保潔隊，持續抽水。

電梯沒有大礙，已經開始正常運作。樓下的鄰居也去打過照面，目前看來一切正常，若有問題我們負責到底。

追根究柢，問題就出在那顆品質不合格的小小螺帽上。但問題已經發生，災害已經造成，我們只能坦承面對，儘速處理，把影響層面減到最小。

客廳凌亂，地板接縫處浮腫，粉白的牆壁也因地面積水而反潮、水漬逐漸向上蔓延，有潔癖的房東女主人看到肯定要昏倒。我鋪上乾抹布，吸掉機器抽不到的水，再藉由對流的涼風，儘量讓室內的水汽蒸發，之後再來談歸位、清潔。樓下鄰居的部分，企盼老天保佑；自家的損失、後續的處理，也只能靜候房東從台北過來，慢慢再說。

傅聰，你這頓氣生得對！

時間：2008 年 5 月 16 日晚上 7:30
地點：南京藝術學院音樂廳
場合：傅聰鋼琴獨奏會──傅雷百年誕辰紀念

南京大學在 5 月 16、17 日兩天召開了「傅雷誕辰百年紀念暨 "傅雷與翻譯" 國際學術研討會」，我因地利之便，受邀參加，去瞭解一個聽過名字、卻對他所知甚少的當代中國翻譯大師。

16 日晚，主辦單位招待與會代表前往傅雷的母校──南京藝術學院──聆賞長子傅聰的鋼琴獨奏會。這是我第一次在大陸參加古典音樂會，而且還是國際知名的鋼琴演奏家，既興奮又期待。進了會場，好不容易找到自己在二樓左側最靠舞台的座位，才發現竟被一個大燈具擋住了大半的視線。空調也沒開，又悶又熱。

演奏會準時開始。但接下來所發生的，可真是令我瞠目結舌。第一首是莫札特 D 小調幻想曲 K397，活潑輕快熟悉的樂音揚起，觀眾席的閃光燈居然也此起彼落！樂曲結束後，觀眾熱烈鼓掌，傅聰也起立表示感謝，我有點納悶。接下來的是海頓的 D 大調奏鳴曲 HobXVI/33，傅聰低頭奮力演奏著，觀眾席的閃光燈還是閃個不停！不僅如此，還有手機響的，嬰兒哭的，開門進進出出的，咳嗽聲那就更不用說了，一堆擾亂觀眾欣賞興致的事從四面八方襲來。三個樂章奏完，一樣熱烈的掌聲，一樣風度翩翩、溫文答禮的傅聰。

待掌聲沈寂，傅聰坐下，全場正殷切期待下一個琴音響起之際，他突然轉頭面向觀眾，聲音不大，卻很堅定地說：「不要再照了。再照我就不彈了！」隔了 3 秒鐘，他提高了嗓門，又說：「我再說一次──不要再照了。再照我就不彈了！」說完之後轉向鋼琴，手放在鍵盤上，隨即又挪了下來，面向觀眾，扯開了喉嚨，激動、顫抖地說：「請尊重音樂，好嗎？」

觀眾楞了半晌後，全場響起如雷的掌聲。看著傅聰低頭奮力彈著接下來的另一首海頓，我心裡暗暗地叫好！

今天在南大校園裡，我在往餐廳的電梯裡巧遇傅聰，主辦的許鈞教授把我介紹給他。他握了我的手，我也結結實實地握著那支鋼琴家的手。我對他說：「傅老師，昨晚的演奏實在太精彩了！可惜觀眾的素質真是太糟糕了。你訓得好！」

他沒有笑容，也沒有客套，只是靜默。出了電梯，他黑灰色唐裝下略駝的背，就在我的注視下逐漸遠去，遠去。

一些感觸，一些省思──看四川汶川大地震

5 月 12 日下午四點多，我正在南大的研究室內伏案工作，突然接到房東妹妹小姑的電話，她告訴我 2:30 在四川汶川有個大地震，規模 8.1 (後修正為 7.8)，連遠在直線距離 1200 公里外的南京，鬧區新街口高層的辦公大樓裡都可以感到搖晃，以致上班族紛紛奪門而出，徒步衝下樓去。

南京是不太有地震的，南京人這樣的反應我可以理解。不過這個驚人的震度，還傳遞了那麼遠的距離，以我來自地震多發區的經驗，實在是非同小可。掛了電話，我馬上上網去看新聞，但遺憾的是報導都非常簡略，人員傷亡以及建築毀損的情況還無法立即獲知。

晚上回家打開電視，在中央台和四川台之間切換，影像文字逐漸傳來，才對這次的震災有了比較清楚的輪廓，但也只有成都、都江堰、德陽、綿陽等相對發達、震央外圍城市的報導。雙目所見，雙耳所聞，讓我想起了近 9 年前中台灣的九二一大地震，慘！震央位於偏僻的山區，交通中斷，通訊停擺。災情之重，無法想像。

這一切大家也都在不同媒體上看到了。"一方有難，八方支援" 的號角這兩天響徹大陸各地，許許多多動人的故事，人間的大愛，不斷地透過媒體傳了出來，讓人鼻酸，令人動容。

天災無情，但人間有情，政府更可以有所作為。我在電視上看到，他們的國務院總理溫家寶第一時間就搭專機趕往災區，親臨第一線坐鎮指揮，不眠不休，以嚴格的態度、堅定的語氣要求各級政府使命必達。我更看到他以悲天憫人的同理心握緊災民的手，真心誠意地安慰災民，給他們關愛，給他們承諾，給他們希望。我，一介外人，一方過客，竟也無預警地紅了眼眶，掉了淚水。

台灣的新政府即將就位。總統馬英九跟我在台北市文山區住同一個里，行政院院長劉兆玄又是我們東吳大學的校長，各部會首長擁有博士學位比例之高，世所罕見。我對新的行政團隊期待很高，希望這個 "博士內閣" 看看對岸的溫家寶，想想該怎麼為人民服務。

南京這幾天春光明媚，薰風徐徐；路上高聳的法國梧桐綠樹夾道，濃蔭蔽天。災區還在下雨，但雨過總會天青；磨難還沒結束，但挺一下總能過去。

語國一方，以此遙寄天府之國。

(此篇文章略經修改，刊登於 2008/5/15《聯合報》之 "民意論壇")

說曹操曹操到──安徽亳州訪曹操故里

上週五下午在南大的研究室待得有點累有點煩，大概是週末前症候群吧。星期六日兩天想出去透透氣，但還沒拿定主意去哪兒。幾年沒去上海了，本想隔天搭動車組 (準高鐵) 過去遛達，後來一個南京朋友跟我分析說，著名的、經典的景點我都去過了，而我又不打算去血拼，建議我還是打消這個念頭。

還不到四點，我研究室就坐不住了，索性背起了背包買菜去。路上突然轉念，想經蚌埠到亳州訪曹操。於是菜也不買了，直奔住處打包，五點半就到了南京火車站，現場買了張 19:08 往蚌埠的 T138 無座票，站一個半小時就到了。蚌埠市區沒有什麼著名的觀光景點，只有淮河是我感興趣的，所以我睡了一覺，隔天上午就散步走到淮河邊上，去看看這歷史上以氾濫著稱的 "壞河" 今貌。意外的是，這條昔日的猛虎竟顯得如此溫馴可人……

毗鄰河南、位於安徽西北角的亳州是個歷史文化名城，旅遊資源豐富，但如今卻是一個頗為雜亂、有待好好整頓的地方。記得以前歷史課本裡曾說，曹操是東漢末沛國譙人，後來才知道譙就是現在的亳州。我對曹操瞭解得不多，除了《三國演義》勾人心弦的故事之外，腦子裡就能想到與曹操有關的成語慣用語──說曹操曹操到、身在曹營心在漢，以及文學家曹操寫過的一些名詩──〈觀滄海〉、〈龜雖壽〉、〈短歌行〉、〈蒿里行〉。

我總覺得羅貫中《三國演義》這部文學作品對我們的影響太大，似乎扭曲了我們對歷史人物、歷史事件的認知，讓我們也隨著羅貫中尊蜀漢而賤曹魏。東漢末年天災人禍，政治混亂，民不聊生，我的歷史知識淺薄，文學造詣也不深，無心也無法瞭解其中糾葛。這次到曹操故里，只想貼身感受一下這孕育出一代梟雄的土地，以實際的行動，來適度平衡一下過份受到大眾寵愛的劉備、關羽、張飛、與諸葛亮。

武侯祠、關帝廟、張飛廟、諸葛廬全中國多處皆有，遊人如織。印象所及，似乎沒聽過有什麼曹操祠或曹操廟的。相對來說，曹操所受到的關注實在少得可憐，連曹操故里的曹操紀念館在假日裡都門可羅雀可見一斑，這想必與《三國演義》對他的刻畫有著莫大的關係。

有趣的是，"說曹操曹操到" 這句話在英文裡竟有個十分貼切的對應："Speak of the devil."。這句英文慣用語的完整版是 "Speak of the devil and he shall appear."，可是在絕大多數的情況之下 "and he shall appear" 都省略了。英文裡用 devil，中文裡用被妖魔化了的曹操，中英語言都藉由恐嚇要我們講話小心，多麼有意思的巧合！

照片一：半個月亮看曹操──我這裡半個月亮，你那裡是不是也一樣？月光照在我身上，像你的手掌碰在我的背上……。日暮時曹操紀念館外的塑像與一彎明月。

照片二：亳州名人廊──商湯、老子、莊子、張良、曹操、曹丕、曹植、華陀……。藍天白雲下一道完美的弧線。

一切歸零，重新開始

相信眼尖的格友已經注意到了，原本右欄「語國人口分佈圖」的紅點密密麻麻，多到要爆炸，怎麼突然陽春得像清湯掛麵？

這是程式供應商 ClustrMaps™ 的系統設定，使用滿一年，舊地圖就得歸檔，重新統計。也對，不先清空，繼續往地圖塞紅點，這樣下去，最後大家看到的只會是一片紅海，讓人目盲，讓人麻痺。

還好，我在歸檔前及時把最後的分佈圖存了起來，作為紀念。這個分佈圖我很喜歡，可以讓我們清楚地知道，這一年來世界上有哪些地方的人是「語國一方」的讀者，以及各地讀者人口密度的區間為何。

語國一方兩週年了，數據卻只有一年，然而這數據也挺令我興奮的：每天平均約有 100 人造訪此地，格友最集中的三處是東亞、西歐、北美。東亞以台灣與大陸最多，西歐最捧場的是英國和德國，而北美則幾乎是美國格友的天下。再細一點看，人口超過 1,000 的有兩處，台灣和英國；人口介於 100 和 999 的，大陸有 3 處，德國有 1 處，美國有 7 處。另外有許許多多次小、更小的紅點遍布五大洲，中南美、非洲、阿拉伯半島、中東、印度次大陸、東南亞、紐澳都能發現他們的足跡，真不曉得這些格友是怎麼發現語國一方的。剛開始時，我還會拿著地圖認真比對這些紅點的所在地，但後來紅點越來越多，越來越大，也不好判斷了。不過真的很感謝諸位格友，你們在世界上各個角落默默地支持，讓我更有寫好文章、照好相片的動力！

瞥見這全新的人口分佈圖，還真不習慣。地圖需要歸零，從頭算起，而我這一年休假在外，也是讓一切歸零，重新開始。我放空腦袋，敞開心胸，勇敢地去體驗，去追尋。喜悅、感動、落寞、淚水，盡在其中矣。

清空了，才能容納；歸零了，才能再來。

五四青年，五弔項羽

日前才從南大研究室的室友口中得知，大陸的青年節訂在五月四日，而且這天 14 歲到 28 歲的青年可以放半天假。我嚷嚷著說我是青年，也要放假，因為今年元旦去白馬寺跨年、在洛陽近郊搭計程車時，司機問我說：「你 25 歲了吧？在念研究所嗎？」呵呵！我看起來真有那麼「幼齒」嗎？

前幾天是大陸的五一節連假，我也出門湊熱鬧，體驗這裡的休假文化，但選擇了一條較少人走的路，前往相對冷門的蘇北。最想去的，就是宿遷的項王故里。《史記‧項羽本紀》開頭就說「項籍者，下相人也，字羽」，下相就是現在的宿遷。項羽 24 歲起兵反秦，27 歲滅秦，自刎時也不過 31 歲，真是英雄出少年哪！今天的青年節算他一份。

我去過安徽蚌埠濠城鎮、「四面楚歌」的垓下古戰場，也到過安徽和縣烏江鎮、「無顏見江東父老」的項羽自刎處。這個拔山蓋世的悲劇英雄，司馬遷筆下給了他無限的慨嘆，讓我心有戚戚焉。

宿遷是個小地方，不過市中心卻建設得空曠宏偉，似乎想與北京的長安大街媲美。我時間多，就帶著地圖慢慢走慢慢看，沿路偶有三輪車、計程車朝我按喇叭，要載我逛逛，都被我一一婉拒。我就喜歡走走停停，照照相吹吹風，爬上爬下走回頭路，有司機、導遊、解說員，只會亂了我隨性從容的步調。我沿著酒店旁的古黃河走，先朝東後折南，復往東切至與古黃河平行的京杭大運河，緣河濱南行數里後西拐，就見到醒目的古建築群。

看地圖，直覺應該就是這裡。只是，這金碧輝煌的古典建築顯然是明清風格，令人聯想到紫禁城。問一旁街坊的大叔，才知道項羽出生地就在隔壁。告辭前我還問他：「你們這兒都姓項嗎？」他揮手搖頭不置一語，讓我覺得好像問了個蠢問題。

霸王出生於 2240 年前的下相縣梧桐巷，原址歷經天災人禍，早已面目全非。儘管不復當初，但這畢竟是一代梟雄的出生地。陽光炙熱，遮蔭處卻也涼風徐徐。遊客星疏，我讀著碑廊上刻的《史記‧項羽本紀》，心中想的是他奮勇向前，重義氣講磊落。楚漢相爭，他真的被劉邦打敗了嗎？表面上是的，但我衷心仰慕的卻是項羽。去年九月在徐州，劉邦「大風起兮雲飛揚」的歌風台我就去過一次，但項羽「定都彭城，臨風戲馬」的戲馬台我卻去了兩次，加上垓下、烏江、下相三弔項羽。我以行動來證明我的項羽情結。

不以成敗論英雄。我緬懷項羽，默默慶祝今天正滿兩週年的語國一方。

照片一：項王故里──迎風招展，旌旗飄揚。
照片二：《史記‧項羽本紀》碑刻──縱江東父兄憐而王我，我何面目見之？縱彼不言，籍獨不愧於心乎？
照片三：項王手植槐──據傳為 2200 多年前項羽親手所植。主幹在明代因黃河氾濫被埋於地下，今所見之新枝綠葉，乃由主幹樹皮所供給之養分長成。這似乎象徵了項羽死而不朽的亙古霸氣。
照片四：槐樹花炒雞蛋──30 元人民幣一盤，為宿遷特色菜之一。槐樹花的口感有一點像金針花，但較為乾澀。
照片五：京杭大運河宿遷段──北至阫縣 59 公里，南距泗陽 52 公里。
照片六：主人，等等我！──在古黃河邊上邂逅的小土狗。看牠濕淋淋的，一直在我的腳邊繞，要給牠拍張特寫，想不到前面的主人一吆喝，牠就一溜煙地跑了。

照片七：憋得難受啊！──主人把我包成這樣，不曉得要帶我去哪裡。攝於宿遷長途汽車站。